Se loger à petit prix à Shanghai : auberges de jeunesse, maisons d'hôtes et formules plus économiques

Shanghai n’est pas une ville faite pour les petits budgets, et l’hébergement moins que tout le reste. L’offre bon marché existe ; son problème n’est pas la quantité, mais l’écart : la même somme qui paie ailleurs une chambre convenable paie ici une petite chambre sans fenêtre, un lit dont il faut monter soi-même la housse, ou une adresse annoncée « près du métro » alors qu’elle est à bonne distance à pied.

Cet article ne cite aucun établissement et ne donne ni tarif ni note d’avis : il parle de catégories, pas d’enseignes.

Pour parler franc : c’est dans le bas de la fourchette que l’écart est le plus grand

La structure des prix à Shanghai est épaisse au milieu et mince aux deux extrémités : l’offre de milieu de gamme est abondante, le bon marché et le très cher sont tous deux rares. Et c’est justement le segment bon marché qui est le moins normalisé : les vieux immeubles transformables ne manquent pas, les sous-locations non plus, et si les pages des plateformes sont normalisées, les logements ne le sont pas.

Économiser ici fait donc appel au jugement plus qu’à la comparaison de prix : savoir si un logement vous conviendra dépend moins du prix annoncé que de la conscience que vous avez de ce à quoi vous renoncez, et de l’importance que cela a pour vous.

Un lit : dortoirs d’auberge et capsules

Le lit en dortoir est l’option standard la moins chère de la ville. Il convient aux voyageurs seuls qui passent la journée dehors, sont peu sensibles aux conditions de sommeil et acceptent de partager des espaces communs en échange du prix.

La première chose à accepter : une auberge en Chine n’est pas forcément celle que se figure un routard européen. Certaines ont une cuisine commune, un panneau d’affichage et des clients qui se parlent ; beaucoup sont aussi silencieuses qu’une colocation, remplies de jeunes venus pour travailler et de voyageurs chinois en court séjour, et personne n’a l’intention de faire connaissance. Si vous cherchez de la compagnie, cherchez les avis qui mentionnent un espace commun, pas une annonce qui vante une bonne ambiance.

Deuxième point : les dortoirs sont souvent séparés par sexe, et une chambre mixte n’est pas garantie d’exister. Demandez combien de lits, si les sexes sont séparés ou mélangés, et si l’on peut choisir un lit du haut ou du bas.

Troisième point : le casier peut avoir une serrure, en attendre une que vous apportez, ou n’être qu’un rangement sous le lit ; les objets de valeur restent sur vous.

La capsule est une autre formule : un espace individuel fermé par un rideau ou une porte, un cran plus intime qu’un dortoir et souvent au prix d’un lit. Elle convient à qui veut une bonne nuit de sommeil sans se soucier de la hauteur sous plafond ni des sanitaires partagés ; elle ne convient pas aux bagages volumineux, à une valise qu’il faut ouvrir à plat, ni aux longues heures passées dans la chambre. Son isolation phonique est plus mince qu’elle n’en a l’air : le couloir comme le voisin s’entendent.

Une porte qui se ferme : chambres individuelles en auberge, petits hôtels et hôtels d’affaires de chaîne

La chambre individuelle en auberge est un palier souvent négligé : plus chère qu’un lit, moins chère qu’un vrai hôtel, et elle achète une porte que l’on peut fermer. Vérifiez si la salle de bains est privative ; l’annonce reste souvent vague.

Les petits hôtels et les établissements bon marché forment le gros de ce palier, et ce qu’on y accepte est très concret. La chambre peut être petite, sans fenêtre, ou donner sur un couloir ou un puits de lumière ; le lit peut être ferme, ce qui est une habitude locale et non une négligence ; l’isolation phonique et l’anglais à la réception sont les deux variables les plus fortes, et un couloir, une chambre voisine ou la rue peuvent chacun vous réveiller une fois dans la nuit ; quant à la déclaration, à la caution et aux indications d’accès, elles passent par une application de traduction ou par du chinois écrit à l’avance.

L’hôtel d’affaires de chaîne est l’option la plus stable de ce palier : les établissements d’une même marque se ressemblent beaucoup pour les lits, les salles de bains et la procédure à la réception ; accueillir des clients étrangers fait en général partie de leur métier, et la consigne à bagages comme le départ ne posent pas de problème. Il coûte plus cher qu’un petit hôtel, mais ce que vous achetez, c’est un plancher prévisible. C’est un jugement tiré de l’expérience, pas une garantie : aucune marque ne doit être tenue pour certaine de vous accepter. Ce qui varie, c’est l’établissement : une même chaîne peut différer ailleurs par la taille des chambres, la présence d’une fenêtre et la distance jusqu’au métro ; ne jugez pas la ville d’après un seul point de vente.

Maisons d’hôtes et colocations : ce que l’on gagne, ce que l’on cède

La maison d’hôtes achète un hôte et un peu de vie de quartier, et son prix courant est l’intimité et la certitude : la chambre peut être partagée avec l’hôte, la salle de bains être commune, l’isolation dépendre de vieux murs et de planchers en bois, les hôtes anglophones ne sont pas la règle, et c’est ici que la déclaration a le plus de chances de coincer. Elle vaut la peine ou non selon que vous préférez loger dans un quartier ou rentrer dans une chambre où rien n’est à expliquer.

La colocation, c’est-à-dire une chambre louée dans un logement d’habitation ou un appartement partagé avec d’autres, est l’une des options les moins chères, fréquente dans les vieux ensembles du centre. Son risque n’est pas le prix, mais les formalités : pas de réception, des clés et une caution convenues par messages, et une déclaration qui dépend de la coopération d’un colocataire ou d’un sous-loueur, c’est-à-dire précisément là où tout devient flou. Elle convient à qui connaît déjà la ville, reste plus longtemps et accepte le coût de communication en échange de l’économie ; pour une première visite, pour deux ou trois nuits ou pour une arrivée tardive, les ennuis dépassent en général l’économie. Pour un séjour plus long, voir séjourner à Shanghai une semaine ou plus.

La question qui décide de tout : peut-on y déclarer un client étranger

En Chine, l’hébergement doit déclarer les clients étrangers à la police locale à l’arrivée. La capacité à accomplir cette formalité n’a rien à voir avec le tarif et tout à voir avec la taille : plus l’établissement est petit, personnel et bon marché, plus il risque de ne pas être relié au système et de n’avoir personne de formé, et la réception préfère refuser plutôt que de faire une déclaration erronée.

Dans le bas de la fourchette shanghaïenne, la première question n’est donc pas le prix, mais de savoir si l’établissement peut accomplir la déclaration pour un client muni d’un passeport étranger. Posez la question par la messagerie écrite de la plateforme et exigez une réponse par oui ou par non ; n’acceptez pas un « ça devrait aller ». Aucune annonce n’écrit qu’elle ne peut pas déclarer un client étranger : la chambre s’affiche comme disponible, le paiement passe, et vous l’apprenez avec vos bagages à la réception.

Il n’y a qu’un conseil d’ordre : réservez la première nuit dans un logement très sûr, même un peu plus cher ; une porte refusée tard le soir est ce qui se rattrape le plus difficilement. Pour le mécanisme et la pratique, voir les hôtels de Shanghai accueillent-ils les clients étrangers.

L’emplacement, la haute saison, et trois choses sur lesquelles il ne faut pas économiser

Décaler d’une ou deux stations vers la périphérie, et la même somme achète davantage : c’est le levier le plus efficace de Shanghai, et le plus surexploité. Loger loin fait économiser sur la chambre et dépense, chaque jour, du temps de métro et des changements ; ressortir le soir multiplie le coût. Le compromis honnête se situe en bordure du centre : pas dans le quartier le plus cher, mais à distance de marche d’une ligne de métro et à un ou deux changements du cœur de la ville. L’ordre de vérification est celui-ci : d’abord la station la plus proche et la distance à pied, ensuite la réputation du quartier ; voir où loger à Shanghai.

La haute saison tire dans l’autre sens. Dans le bas de la fourchette, elle ne rend pas les prix chers, elle fait disparaître l’offre : la fête nationale, la période du Nouvel An chinois, les vacances d’été et la saison des foires emportent les chambres d’un seul élan, et ce qui reste bon marché est justement ce qui se vend le plus mal le reste de l’année : sans fenêtre, sur une grande avenue, loin du métro, avec des conditions d’annulation plus strictes. Décalez les dates si vous le pouvez ; sinon, réservez tôt un tarif remboursable et gardez un peu de méfiance devant un « il reste des chambres à ce prix ».

Ce que chaque palier cède tient en une phrase : le lit cède l’intimité, la chambre individuelle cède l’espace, le petit hôtel cède la certitude, la maison d’hôtes cède l’intimité et la langue, la colocation cède la clarté des formalités. Ce n’est pas une tromperie, c’est la condition inscrite dans le prix. L’ensemble convient à un voyageur seul ou à deux, dehors toute la journée, pour trois à cinq nuits, le budget passant dans la nourriture et la marche ; avec des enfants ou des personnes âgées, avec des bagages volumineux, ou pour une seule nuit avant un départ matinal, le bas de la fourchette n’est en général pas rentable.

Trois choses ne valent pas d’être économisées : la chambre individuelle de la première nuit, quand vous êtes le moins en état de gérer un imprévu ; un logement dont la réception peut faire la déclaration, le seul critère rédhibitoire ; et un emplacement à distance de marche d’une ligne de métro, qui décide de l’emploi du temps de chaque journée. La fermeté du lit, la taille de la chambre, la vue et le petit-déjeuner sont des concessions légitimes.

La conclusion est simple : ce qui vaut d’être économisé, c’est la qualité de la chambre ; ce qui ne le vaut pas, c’est la certitude de la nuit de votre arrivée. Mettre l’économie dans la table et la marche est le meilleur marché que cette ville propose ; la bâtir sur une arrivée qui pourrait être refusée est le pire.