Guangfulin: el yacimiento infravalorado de Shanghái

Guangfulin está en Songjiang, en el extremo suroeste de Shanghái: un yacimiento de poblado antiguo excavado de verdad, hoy convertido en un recinto por el que se paga entrada y que se recorre en medio día. Su tarjeta de visita son varias salas hundidas en el agua, con los tejados asomando en diagonal sobre la lámina del lago, una imagen que viaja mucho más lejos que su nombre.

Qué es y por qué importa

Los estratos de aquí son continuos: sobre los depósitos neolíticos se superponen restos de ocupación de épocas posteriores, sin corte hasta la época de la que ya hay documentos escritos.

Se menciona una y otra vez porque una parte del material exhumado no encaja en la secuencia local. Las formas y la decoración están más cerca de culturas contemporáneas del norte y de la región del río Huai, y de ahí sale una pregunta que sigue sin respuesta cerrada: de dónde venían los primeros habitantes de Shanghái, cuánto se desarrolló sobre el terreno y cuánto llegó con grupos de fuera. Guangfulin es una de las pruebas más importantes de esa discusión.

Para Shanghái su función es reescribir la profundidad del tiempo: la mayoría de los relatos de la ciudad arrancan con la apertura del puerto, y Guangfulin les engancha delante una prehistoria mucho más larga. Que sus estratos sean o no los más antiguos del lugar es algo que no está resuelto; la formulación prudente es que se trata de uno de los yacimientos de poblado temprano más importantes que se conocen en la zona de Shanghái.

Dentro del recinto: lo que se recorre de verdad

El centro de visitantes de la entrada es ya parte de la exposición. Primero se llega a un arco de piedra tosca, oscuro por dentro, con un enorme tronco de árbol antiguo justo enfrente; al atravesarlo baja la luz, baja la temperatura y uno ya está bajo tierra.

Bajo tierra hay varias salas encadenadas, cada una con su tema, enlazadas por pasillos. Más adelante viene una galería submarina, con salas a los lados y el agua del lago al otro lado de los muros, la luz filtrada por el agua: el rincón más silencioso del recinto. Al final se vuelve a la superficie por el otro extremo.

Arriba todo gira en torno al agua y se puede dar la vuelta completa al lago: escalones de piedra, puentes planos y caminos junto a la orilla, con casas de estilo Jiangnan de pared blanca y teja negra a un lado y, al otro, un edificio de ladrillo gris con una sucesión de arcos de medio punto en la planta baja. En el otro extremo del lago hay un estanque menor, una pagoda de varios pisos y un conjunto de edificios de tipo templo con columnas rojas y cubiertas doradas. La zona central más las salas subterráneas pide dos o tres horas; dar solo la vuelta al lago por fuera lleva una hora. Todo se hace andando, así que conviene llevar calzado cómodo.

Cómo se cuenta la arqueología

Aquí no hay una excavación en marcha. Los trabajos terminaron hace años y lo que se ve ahora son cubiertas de protección, salas de exposición, decorados y el propio recinto: quien espere encontrar catas abiertas y piezas en su sitio se va a quedar con las ganas.

Las salas subterráneas son inmersivas, no de vitrina, y reconstruyen varias escenas con decorado, iluminación y sonido: el entorno de un poblado remoto, las calles de una ciudad antigua. Funciona, porque la estratigrafía, el poblamiento y la relación con el agua se explican mal en una vitrina y se entienden bien entrando en una escena montada; con niños, este es el tramo que más reacción provoca.

El precio está en la otra cara. Las piezas auténticas no son muchas, y además están colocadas dentro de un relato ya escrito: la historia fluye, la frontera entre prueba e inferencia no queda clara, y las afirmaciones de «lo más antiguo» y «lo primero» se usan bastante sin explicar casi nunca hasta qué punto son sólidas. Hay varias cerámicas en vitrinas muy bien iluminadas, con explicaciones bilingües en chino e inglés: se nota el esfuerzo por dejar claros el origen y la fecha, pero el detalle tiene que sacarlo el visitante del decorado que lo rodea.

Así que ¿esto es arqueología o es paisaje? Las dos cosas. Lo bien hecho es real: el diseño del espacio subterráneo, la galería submarina, las etiquetas bilingües. Lo exagerado es el envoltorio: buena parte del recinto son edificios de estilo antiguo recién construidos, que hoy albergan una calle comercial, un hotel y restaurantes, y dentro de ellos cuesta distinguir qué es exposición y qué es negocio.

Cómo llegar y cómo se organiza medio día

Guangfulin está en Songjiang, y desde el centro eso suele ser más de una hora por trayecto, según de dónde se salga. Lo sencillo es tomar el transporte ferroviario en dirección a Songjiang y, al salir de la estación, un taxi o un autobús de enlace hasta la entrada del recinto; las líneas, los transbordos y los enlaces cambian, así que antes de salir conviene repasar la información oficial del día: horario de apertura, si hace falta reservar, qué entrada está abierta y hasta qué hora se puede entrar. En coche es más simple, y por la zona hay dónde aparcar.

Hay que contar la vuelta. Para esta salida conviene reservar al menos medio día: dos o tres horas en el recinto y dos o tres horas de viaje, y el resto para enlaces y esperas; si se quiere combinar con otra cosa, hay que planear el día entero. Justo fuera del recinto hay una zona verde de acceso gratuito. En cuanto a la franja, el rato después de abrir es el mejor: las salas subterráneas están frescas y con poca gente; por la tarde la luz exterior es dura, los fines de semana y los festivos hay cola, y en verano hay que llevar protección solar y agua.

Para combinar, el casco antiguo de Songjiang tiene jardín, calles viejas y pagoda, y encaja bien con Guangfulin: un sitio para los mil años de bajo tierra y otro para los Ming y los Qing en superficie; caben en un día si se madruga. La zona de Sheshan, al norte, es monte, una iglesia y un jardín botánico, mejor para quien busca aire libre. Los horarios y las formas de reserva son distintos en cada sitio, así que hay que organizarlos con la información publicada ese mismo día.

Qué partes son de verdad flojas

La distancia es lo primero. Dos o tres horas de viaje de ida y vuelta desde el centro para un recinto temático de tamaño medio no compensan si lo único que se hace es dar una vuelta por el exterior.

Lo segundo es la caída de densidad informativa. La hora de bajo tierra es consistente; después, los edificios de estilo antiguo de arriba hacen perder el rumbo, con exposiciones repetidas, hileras de locales y patios vacíos, y en algún punto la visita pasa de aprender algo a caminar y hacer fotos.

Lo tercero es que la sensación de antigüedad está alisada: casi todo en el recinto es nuevo, muros nuevos, pavimento nuevo, árboles recién plantados; interpreta un yacimiento, pero uno no está de pie en uno. La pagoda y el conjunto de tipo templo son lo mismo: paisaje antes que monumento, mejores para fotografiar que para visitar.

Lo cuarto es la parte práctica. La comida de dentro son aperitivos y platos sencillos, con precios de lógica turística, y dentro de las salas subterráneas no hay un sitio decente donde descansar; alrededor es ciudad nueva, sin las opciones que aparecen al doblar una esquina en el centro. Quien de verdad quiera ver piezas está mejor servido en el museo de historia de la ciudad, cuyos fondos son mucho más sistemáticos. Y queda la información en inglés: las etiquetas de las vitrinas son bilingües, pero la señalización del recinto, la comida y los avisos por megafonía son sobre todo en chino, así que quien no lo entienda se perderá buena parte de las explicaciones.

A quién le encaja: a quien se interesa por la arqueología y la historia temprana y está dispuesto a pasar una hora sin prisa en las salas subterráneas; a las familias con niños, porque la parte bajo tierra funciona bien con ellos y la superficie les deja espacio para correr; y a quien lleva un itinerario holgado y puede dedicarle medio día o un día. Quién puede saltárselo: quien esté en Shanghái solo dos o tres días con la agenda llena, porque aquí no entra entre las diez primeras prioridades; quien haya venido a ver el Shanghái antiguo y la arquitectura de la época republicana, porque esto es de una época mucho más remota y de un estilo por completo distinto; quien no quiera andar; y quien espere ver catas de excavación de verdad y piezas en su sitio.