Site de Guangfulin : l'endroit sous-estimé de Shanghai

Guangfulin se trouve à Songjiang, dans le coin sud-ouest de Shanghai : un site de peuplement ancien réellement fouillé, aujourd’hui aménagé en parc où l’on achète un billet pour passer une demi-journée à marcher. Sa signature, ce sont quelques pavillons enfoncés dans un lac, dont les toits affleurent en biais à la surface du plan d’eau, et qui circulent bien mieux en photos que son nom.

Ce que c’est, et pourquoi ça compte

Les couches ici sont continues : sur des dépôts néolithiques se superposent les traces d’occupation des périodes suivantes, jusqu’à l’époque couverte par les sources écrites.

On en parle sans cesse parce qu’une partie du mobilier exhumé ne s’inscrit pas dans la séquence locale : les formes et les décors sont plus proches des cultures contemporaines du Nord et de la région du Huai. D’où une question toujours sans réponse tranchée : d’où venaient les premiers habitants de Shanghai, quelle part revient à un développement local, quelle part à des groupes venus d’ailleurs. Guangfulin est l’un des témoignages les plus importants de ce débat.

Pour Shanghai, son rôle est de réécrire la profondeur du temps : le récit de la ville commence le plus souvent avec l’ouverture du port, et Guangfulin y accroche en amont une préhistoire beaucoup plus longue. Que ses couches soient les plus anciennes de la région ne fait pas l’unanimité ; la formulation prudente est qu’il s’agit de l’un des sites de peuplement anciens les plus importants connus dans la région de Shanghai.

Ce qu’on traverse réellement

Le centre d’accueil, à l’entrée, fait déjà partie de la visite. On arrive devant une arche de gros moellons, sombre à l’intérieur, qui fait face à un énorme tronc d’arbre ancien ; on la franchit, la lumière baisse, la température aussi, et l’on se retrouve sous terre.

Sous terre, plusieurs salles se succèdent et communiquent, chacune avec son thème, reliées par des passages. Plus loin vient une galerie sous l’eau, avec des salles de part et d’autre et le lac juste derrière les murs ; la lumière y est filtrée par l’eau, et c’est l’endroit le plus silencieux du parc. On remonte à l’air libre par l’autre extrémité.

En surface, tout s’organise autour de l’eau, et l’on peut faire le tour complet du lac : au bord, des marches de pierre, des ponts plats et des allées ; d’un côté des maisons de style Jiangnan à murs blancs et tuiles sombres, de l’autre un bâtiment de brique grise dont le rez-de-chaussée s’ouvre d’une suite d’arches en plein cintre. À l’autre bout du lac, un petit bassin, une pagode à plusieurs niveaux et un ensemble de bâtiments de type temple, colonnes rouges et toits dorés. Le cœur du site plus les salles souterraines, c’est deux à trois heures au rythme normal ; le tour du lac seul prend une heure. On marche d’un bout à l’autre, donc prévoyez des chaussures confortables.

Comment l’archéologie est racontée

Ce n’est pas un chantier de fouille en activité. Les fouilles sont terminées depuis des années ; ce que l’on voit aujourd’hui, ce sont des abris de protection, des salles d’exposition, des décors et un parc. Qui vient chercher des carrés de fouille et des objets en place repartira bredouille.

Les salles souterraines sont immersives plutôt que muséographiques : décors, éclairage et bande-son y reconstituent plusieurs scènes, l’environnement d’un peuplement très ancien, les rues d’une ville ancienne. Ça marche, parce que la stratigraphie, le peuplement et la vie au bord de l’eau se racontent mal dans une vitrine et se comprennent mieux quand on entre dans une reconstitution ; avec des enfants, c’est le passage qui accroche.

Le revers est ailleurs. Les vrais objets ne sont pas très nombreux, et ils sont pris dans un récit déjà écrit : l’histoire coule bien, la frontière entre preuve et hypothèse n’est pas nette, les formules du type « le plus ancien » ou « pour la première fois » reviennent souvent, sans dire grand-chose de la solidité des conclusions. Quelques poteries sont présentées dans des vitrines bien éclairées, avec des cartels bilingues chinois-anglais : l’effort pour donner origine et datation est visible, mais c’est au visiteur d’aller chercher ces détails dans le décor.

Alors, archéologie ou décor ? Les deux. Ce qui est bien fait l’est vraiment : le dessin de l’espace souterrain, la galerie sous l’eau, les cartels bilingues. Ce qui est exagéré, c’est l’emballage : une bonne partie du parc est faite de bâtiments néo-anciens construits récemment, aujourd’hui occupés par une rue commerçante, un hôtel et des restaurants, et l’on distingue mal, en s’y promenant, ce qui relève de l’exposition et ce qui relève du commerce.

Comment y aller, et comment organiser une demi-journée

Guangfulin est à Songjiang, et depuis le centre-ville il faut compter, dans un sens, plus d’une heure en général, selon le point de départ. Le plus simple est de prendre le métro en direction de Songjiang, puis un taxi ou une correspondance en bus depuis la station jusqu’à l’entrée du parc ; les lignes, les correspondances et les navettes changent, alors revérifiez le jour même les informations officielles avant de partir : horaires d’ouverture, réservation éventuelle, entrée ouverte et dernière entrée. En voiture, c’est plus simple, avec des possibilités de stationnement aux abords.

Le retour compte aussi. Prévoyez au moins une demi-journée : deux à trois heures sur place, deux à trois heures de trajet, le reste en marge pour les correspondances et l’attente ; si vous voulez y associer autre chose, partez sur une journée entière. Juste à l’extérieur du parc, il y a un espace vert en accès libre. Pour le moment de la visite, le créneau qui suit l’ouverture est le meilleur, avec des salles souterraines fraîches et peu fréquentées ; l’après-midi, la lumière dehors est dure, les week-ends et jours fériés font la queue, et en été il faut prévoir crème solaire et eau.

Pour combiner, la vieille ville de Songjiang a ses jardins, ses vieilles rues et sa pagode, et elle complète bien Guangfulin : d’un côté mille ans sous terre, de l’autre le Ming et le Qing en surface. Les deux dans la même journée, c’est possible à condition de se lever tôt. Au nord, la région de Sheshan, ce sont des collines, une église et un jardin botanique, plutôt pour ceux qui aiment le plein air. Les horaires et les modalités de réservation diffèrent d’un site à l’autre : arrangez-vous sur les informations publiées le jour même.

Ce qui tombe vraiment à plat

La distance d’abord. Deux à trois heures d’aller-retour depuis le centre-ville pour un parc à thème de taille moyenne : si c’est pour ne faire que le tour en surface, le rapport n’est pas bon.

Ensuite, la densité d’information s’effondre. L’heure passée sous terre est consistante ; au-dessus, les bâtiments néo-anciens font perdre le fil : présentations répétitives, rangées de boutiques, cours vides, et l’on passe insensiblement de l’apprentissage à la marche et à la photo.

Troisièmement, le sentiment de l’ancien a été gommé : presque tout dans le parc est neuf, murs neufs, pavés neufs, arbres récemment plantés. Le lieu raconte un site, mais on n’en voit aucun. La pagode et l’ensemble de bâtiments de type temple sont du même ordre : plutôt décor que monument, plus à photographier qu’à visiter.

Quatrièmement, les services. La restauration sur place se limite à des snacks et des repas simples, à des prix de zone touristique, et il n’y a pas de vrai point de repos dans les salles souterraines ; autour, c’est une ville nouvelle, sans la possibilité de trouver à manger en tournant au coin comme dans le centre. Qui veut vraiment voir des objets sera mieux servi par le musée d’histoire de la ville, dont les collections sont bien plus systématiques. Reste la question de l’anglais : les cartels des vitrines sont bilingues, mais la signalétique du parc, la restauration et les annonces sont surtout en chinois, et qui ne lit pas le chinois perdra une bonne part des explications.

À qui ça convient : ceux que l’archéologie et l’histoire ancienne intéressent, et qui acceptent de passer une heure à flâner dans les salles souterraines ; les familles avec enfants, la partie souterraine étant adaptée aux petits et les espaces extérieurs leur laissant de quoi courir ; ceux dont le programme est souple et qui peuvent y consacrer une demi-journée ou une journée. Qui peut s’en passer : ceux qui ne sont à Shanghai que deux ou trois jours avec un programme plein, car le site n’entre pas dans les dix premiers ; ceux qui viennent pour les vieilles rues de Shanghai et l’architecture de la période républicaine, l’époque ici étant bien plus ancienne et le style entièrement différent ; ceux qui n’aiment pas marcher ; et ceux qui espèrent voir de vrais carrés de fouille.