Yu-Garten und die Altstadt: Garten, Basar und die Gassen ringsum

Der Name Yu-Garten bezeichnet in Shanghai zwei verschiedene Dinge. Das eine ist der Garten aus der Ming-Zeit innerhalb der Mauer, für den Sie Eintritt zahlen. Das andere ist der Basar außerhalb, kostenlos und den ganzen Tag geöffnet, wo Suppenteigtaschen und Souvenirs verkauft werden. Die Metrostation heißt Yu-Garten, die Altstraße verläuft durch den Basar, und der Tempel des Stadtgottes steht daneben, sodass sich die Namen überschneiden: Viele verbringen eine Stunde zwischen den Geschäften und gehen mit dem Eindruck, den Yu-Garten gesehen zu haben. Dieser Reiseführer trennt beides.

Der Garten und der Basar sind zwei verschiedene Dinge

Der Garten ist das Anwesen eines Ming-Gelehrtenbeamten, im 16. Jahrhundert von Pan Yunduan für seinen Vater angelegt und seither mehrfach zerstört und wieder aufgebaut; die heutige Anlage stammt überwiegend aus Restaurierungen des 20. Jahrhunderts. Seine Kunst besteht darin, Landschaft auf sehr kleiner Fläche zu verdichten: Steinsetzung aus Taihu-Kalkstein, ein geschwungenes Teichufer, an den Mauern entlanggeführte Wandelgänge, geschnitzte Ziegel- und Holzarbeiten und der berühmte Stein im Innenhof, der Yulinglong. Der Rundgang ist kurz, aber dicht.

Der Basar ist ein Ring nachgebauter historischer Geschäftsbauten, der um den Garten herum errichtet wurde, überwiegend in den 1990er-Jahren, mit dem Teich, der Zickzack-Brücke und dem Teehaus im Zentrum. Alles hier lässt sich anderswo kaufen, nur teurer. Das Foto, das fast alle vom Yu-Garten machen, entsteht außerhalb der Mauer im kostenlosen Bereich: Pavillons über dem Wasser, die Brücke, dahinter die Türme von Lujiazui. Der Tempel des Stadtgottes ist ein aktiver daoistischer Tempel neben dem Basar; den Tempel zu betreten und über den Basar zu schlendern sind zwei verschiedene Dinge, und die Einlassregeln sind am jeweiligen Tag zu prüfen.

Ist der Garten das Ticket wert?

Ja, wenn Sie sich für Gärten als solche interessieren. Er ist einer der wenigen Literatengärten der Ming-Zeit, die im Stadtzentrum erhalten sind, und Sie bezahlen für die Steinsetzung, das Teichufer, die Gitterfenster und eine vollständige Abfolge: hinein durch das Tor, um die Steinsetzung herum, am Wasser entlang, nach oben, dann der Blick zurück. Ruhe zählt mehr als Erklärungen.

Nicht wert ist er es in ebenso konkreten Fällen. Wenn Sie nur das Foto der Pavillons auf dem Wasser wollen, entsteht das außerhalb der Mauer. Wenn die Altstadt für Sie ein Stopp zum Einkaufen und Naschen ist, nimmt der Garten Ihre frischeste Stunde und gibt wenig zurück. Wenn Sie Kinder dabeihaben, die Platz zum Laufen brauchen, sind die inneren Durchgänge eng. Und steht Suzhou auf Ihrer Route, sind dessen Gärten zahlreicher und vollständiger; geben Sie das Ticket dort aus.

Das Ticket ist nach Hoch- und Nebensaison gestaffelt, und zu Spitzenzeiten und an Feiertagen begrenzt der Garten normalerweise die Besucherzahl und verkauft nach Zeitfenstern; die Regeln ändern sich jährlich, prüfen Sie die Regelung des Tages also über offizielle Kanäle. Der Garten schließt zudem deutlich früher, als der Basar zur Ruhe kommt: Beleuchtet ist abends der Basar, nicht der Garten; planen Sie ihn deshalb nicht nach der abendlichen Besichtigung.

Zeitfenster, Tage zum Meiden und wo sich die Mengen stauen

Der Garten hat zwei klare Fenster: die Zeit nach der Öffnung und die letzte Stunde vor dem Schließen – das erste am ruhigsten, das zweite am besten beleuchtet. Um die Mittagszeit ist das Licht hart, der Garten wirkt schlechter, und der Andrang ist am dichtesten. Leichter Regen wird unterschätzt: Der Garten ist fast leer und der Stein wirkt dunkler, doch die Wege werden rutschig.

Der Basar ist den ganzen Tag geöffnet, aber in einem anderen Rhythmus. Die Geschäfte öffnen im Laufe des Vormittags, wenn die Gassen noch leer sind; von elf bis vier ist es am schlimmsten, heiß und voll; nach Einbruch der Dunkelheit geht die Beleuchtung an, dann sieht es am besten aus und ist am vollsten. An einem Abend unter der Woche kommt man meist noch voran.

Tage zum Meiden: Wochenenden, gesetzliche Feiertage, die erste Oktoberwoche und die Tage um das Mondneujahr. Vom Neujahr bis zum Laternenfest veranstaltet der Basar ein Laternenfest; das Fest ist sehenswert, bringt aber Einbahnverkehr und Einlass in zeitlich getrennten Gruppen mit sich, was einem ruhigen Blick auf den Garten widerspricht – halten Sie beides an getrennten Tagen.

Der Andrang verhält sich vorhersehbar. Es staut sich an der Zickzack-Brücke, die schmal ist und zu Spitzenzeiten nur in eine Richtung begangen wird; am Durchgang zwischen Gartentor und Steinsetzung; vor dem berühmten Stein; in den Gassen zwischen den Ladenzeilen des Basars; und in der Schlange am Fenster des bekanntesten Imbissgeschäfts. Reisegruppen halten ohne Vorwarnung an, Menschen stellen sich mitten in den Durchgang zum Fotografieren, und an jedem bekannten Fotomotiv bildet sich eine Schlange. Wählen Sie also eine Richtung und gehen Sie sie bis zum Ende, bleiben Sie nicht mitten im Durchgang stehen, treten Sie zum Fotografieren zur Seite, behandeln Sie Garten und Basar als getrennte Rundgänge und folgen Sie vor Ort den Anweisungen, wenn der Andrang geregelt wird.

Die Altstadtgassen außerhalb des Basars

Die Altstadt, laochengxiang, ist der Bereich innerhalb der Ringstraßen: die Schleife aus Renmin Road und Zhonghua Road, die sich krümmt, weil sie auf der Linie der abgerissenen Stadtmauer liegt. Gehen Sie vom Gartenausgang nach Westen oder Süden, sind Sie in der echten Altstadt, ohne Ticket und ohne Andrang.

Eine Route führt nach Südwesten: Verlassen Sie den belebtesten Abschnitt des Basars entlang der Fangbang Middle Road, halten Sie auf die Penglai Road und Laoximen zu, dann in Richtung Konfuziustempel. Eine andere führt nach Süden: Qiaojia Road, Tiandeng Lane, dann die Dajing Road zum Dajing-Pavillon und zum erhaltenen Abschnitt der Ming-Stadtmauer – dem besten echten Stück Altstadt außerhalb des Gartens, weil es keine Rekonstruktion ist. Die Regelungen rund um den Konfuziustempel haben sich in den letzten Jahren geändert, prüfen Sie es am Tag selbst.

Seien Sie darauf gefasst: Dieser Bezirk ist ein Wohngebiet, das zugleich abgerissen und neu gebaut wird, keine erhaltene Ming-Stadt. Sie gehen an neuen Wohnhochhäusern, Bauzäunen, freigeräumten Flächen und alten Ladenfronten vorbei, die noch in Betrieb sind – genau das ist der Punkt. Die Gassen sind eng und voller Roller, halten Sie sich an die Seite und achten Sie auf den Boden; einzelne Abschnitte werden wegen Bauarbeiten zeitweise gesperrt. Weiter nach Süden erreichen Sie mit Dongjiadu den Fluss, dort endet die Altstadt.

Was Sie in der Nähe essen können

Suppenteigtaschen sind hier das Vergleichsmaß: dünner Teig, voller Brühe, gegessen, indem man zuerst ein kleines Loch beißt. Das berühmteste Haus hat die längste Schlange, überwiegend am Mitnahmefenster im Erdgeschoss, während man oben schneller bestellen kann; wenn Sie nicht anstehen möchten, ist der Unterschied zu einem gewöhnlichen guten Haus in der Nähe kleiner, als die Schlange vermuten lässt. Gebratene Teigtaschen, Reismehlklöße und Blätterteiggebäck gehören in dieselbe Kategorie für unterwegs; Birnensirup-Bonbon und Gewürzbohnen sind Souvenirs zum Mitnehmen.

Für eine richtige Mahlzeit der lokalen Küche gibt es hier Traditionshäuser: dunkle Sojasoße und viel Zucker, Schmorgerichte dominieren, süßer und öliger als Besucher erwarten. Drei oder vier Gerichte plus eine Suppe reichen für drei bis vier Personen; das Mittagessen ist entspannter als das Abendessen, und wer vor halb zwölf oder nach eins kommt, wartet kürzer.

Das Teehaus am Teich verkauft eher seinen Platz als seinen Tee: Über dem Wasser zu sitzen und auf die Brücke und die Pavillons zu schauen, ist der ganze Grund dort zu sein, der Tee ist gewöhnlich, und die Preise liegen deutlich über denen eines normalen Teehauses. Zahlen Sie für dieses Bild, wenn Sie es wollen.

Eine solide Mahlzeit finden Sie außerhalb des Basars: ein paar Straßen in Richtung Laoximen oder Penglai Road werden dieselben Gerichte für Anwohner gekocht und normaler bepreist. Karte und Öffnungszeiten unterscheiden sich von Haus zu Haus, prüfen Sie also die Karte und den Aushang an der Tür.

Was überschätzt wird

Erstens der Basar selbst. Die Altstraße klingt nach einem historischen Viertel, ist aber ein in den 1990er-Jahren gebauter Geschäftsabschnitt; jenseits der Schilder und Traufen hat er nichts damit zu tun, wie Menschen in der Altstadt leben. Kommen Sie für Souvenirs und Snacks, dann stimmen Ihre Erwartungen.

Zweitens die Schlange am berühmten Haus: Ihre Länge misst den Ruhm, nicht den Unterschied im Essen, und eine Stunde für einen Bambuskorb Teigtaschen ist besser in den Garten oder die Gassen zurückgegeben.

Drittens die Geschäfte für Antiquitäten, Jade, Kalligrafie und Malerei: Sie richten sich an Besucher und sind bepreist wie jeder Markt in einem Ausflugsgebiet des Landes; wenn Sie sich in der Materie nicht auskennen, geben Sie dort nichts aus.

Viertens der Tempel des Stadtgottes als Tempel. Er ist ein in Betrieb befindlicher daoistischer Tempel, aber klein, mit Gläubigen und Besuchern durcheinander; die meisten erleben eher den Markt um ihn herum als den Tempel.

Schließlich die Abendaussicht. Der Basar ist hübsch, sobald die Lichter an sind, doch das ist auch seine vollste Stunde; für ein sauberes Foto sind die Gassen am Morgen leichter als die Lichter bei Nacht.

Für wen es passt: für alle, die sich für Gärten und Architektur interessieren und für die Ruhe früh aufstehen; für alle, die das Gefüge der Altstadt durchgehen wollen und nichts dagegen haben, eine Abrissstelle zu überqueren; und für alle, die nur essen und einkaufen wollen, denn den Garten auszulassen und nur den Basar zu machen, ist ein gültiger Plan. Für wen es nicht passt: für alle, die hoffen, dass ein Ort ganz Shanghai liefert, für alle, die ungern laufen, und für alle, die empfindlich auf Menschenmengen reagieren und am Wochenende kommen. Ein Tag hier umfasst mehr Weg als erwartet, tragen Sie bequeme Schuhe.